В случае использования задних дисковых тормозных механизмов использование стояночного тормоза при отрицательной температуре воздуха необходимо исключить, так как часты случаи примерзания колодок к диску. Существовали различные конструкции дисковых тормозных механизмов - двух-, четырёх- и шестипоршневые, с неподвижной и плавающей скобой, вентилируемые, и так далее. Впоследствии и до настоящего времени конструкция дисковых тормозов принципиально не менялась. Тормозные диски с перфорацией (просверленными в дисках отверстиями) - отчасти просто украшение, однако не совсем бесцельное: отверстия позволяют воде и газам, находящимся между поверхностью колодок и поверхностью диска, «забиваться» в них, и тормоза таким образом срабатывают быстрее, не ожидая лишнего поворота диска, очищающего его. Это может быть важным в ситуациях, встречающихся в автоспорте, однако при повседневной городской езде, как правило, некритично. Барабанный механизм лучше герметизирован и как правило меньше подвержен этому. К тому же отверстия уменьшают площадь трущейся поверхности диска, а ещё в них могут забиться мелкие камешки, что потребует лишней работы по их удалению.  http://piqabooq.com/author/thingtoy0/ , как правило, и на переднюю, и на заднюю ось: в частности, именно так поступала фирма Fiat - один из пионеров внедрения «дисков».

Однако по мере износа узла он начинает усиливаться и сопровождает водителя уже непрерывно. Дополнительным звонком служит нагрев колеса в направлении от центра без характерного запаха тормозных колодок. В отсутствие специального стенда выявить проблему можно. Для этого с соблюдением предосторожностей вывесите предположительно неисправное колесо. А затем возьмитесь за крайние точки в горизонтальной и вертикальной плоскостях и проделайте качающие движения. Исправный подшипник не имеет люфта либо он незначителен, требующий замены, наоборот. Что потом? Необходимо самостоятельно поменять ступичный подшипник, ведь о регулировке уже речи нет. Кроме того, при повороте слышны звуки перекатывания или треск. • Используя плоскую отвертку, предварительно убрав прижимной рычаг и пружинки, суппорта тормоза вынуть из посадочного места и уложить за поворотный кулак таким образом, чтобы не препятствовать дальнейшему процессу (подвесить). Для замены переднего ступичного подшипника на ниве необходимо снять суппорта тормозного механизма передней оси. Расконтривание гаек производится аккуратными постукиваниями через зубило. Для этого осуществляется демонтаж конусной втулки. Затем с помощью ключей на «17» и «10», а также плоской отвертки от поворотного кулака убираются шланги тормозного контура.

Работы выполняются на ровной площадке.

Иногда такое случается буквально через 20-50 километров пробега. Как поменять подшипник ступицы на Ниве Шевроле своими руками? Явление наблюдается в трех случаях: мастер забыл закернить гайку, возникла несоосность между обоймами подшипников или в сопряжении ШРУСа со ступицей появился люфт. Съемник для пальца рулевой тяги. Набор накидных ключей или головок с трещоткой. Доски или деревянный брусок. Оправка для выпрессовки подшипника либо отрезок трубы подходящего диаметра. 1. Отсоединение узла в сборе (тормозного диска, ступицы и поворотного кулака) от стойки ШРУСа. 2. Выпрессовка старых подшипников. 3. Установка новых деталей. 4. Сборка узла и установка его на место. 5. Затяжка регулировочной гайки. Наличие смотровой ямы не обязательно. Работы выполняются на ровной площадке. Установить автомобиль на площадке и подставить противооткатные упоры под задние колеса. Открутить болты крепления колесного диска. Соорудить под лонжероном импровизированную опору из колеса с уложенными на него досками или бруском и опустить домкрат так, чтобы машина легла на нее. Поддомкратить нижний рычаг, сжимая пружину подвески.

Если вы меняйте подшипники, то поменяйте заодно и сальник ступицы. Они как правило тоже на подходе. Стоит он не дорого а возня через год с ним не принесёт вам удовольствия. Теперь о разбитой резьбе на цапфе.  https://www.question-ksa.com/user/closetchurch5  так, что резьба под гайки цапфы съедена гайками. Это хорошо видно на месте первой гайки. Гайка на этой резьбе значительно сильнее болтается, чем в самом начале резьбы. Основная причина разбивания резьбы, это плохая подтяжка второй упорной гайки. Так, что затягивать вторую гайку надо хорошо с усилием не менее 12. 15 килограмм на метр. Не раз разбирал колёса на которых эти потжимные гайки затянуты ГАЗОВЫМ ключом или просто зубилом. Стопорная шайба наверняка не даст гайкам раскрутится, но она не спасает гайки шевелением под нагрузкой. В результате чего резьба со временем съедается. И однажды на повороте гайки срезаются и почему то как правило переднее колесо катится прямо а машина едет себе дальше. Так дважды случалось в маём родном городе с автобусом и грузовиком, когда я работал слесарем в мастерских.